Дешево и эффективно: каркасная пристройка к дому

Фундамент для пристройки к дому

Фундамент для пристройки к дому Устройство фундамента – самый ответственный этап любого строительства – от качества работ зависит поведение конструкции постройки в дальнейшем. Специалисты рекомендуют устраивать фундамент для пристройки соответствующий типу фундамента основного здания.

Не стоит делать ленточный фундамент под пристройку, когда дом стоит на свайном основании. Воздействие грунта на разные виды оснований проходит не одинаково, как следствие – различная усадка.

Существует два варианта устройства фундамента для пристройки по отношению к основанию дома:

1. Объединить фундамент пристройки с основным в неподвижную жесткую конструкцию. Для этого конструкция фундамента пристройки должна быть аналогична фундаменту дома. Основания соединяются при помощи арматуры, предварительно забитой в просверленные отверстия. Решение актуально для устойчивых непучинистых грунтов, в случае возможности спрогнозировать усадку пристройки.
2. Делать отдельный фундамент. В том случае, когда основное здание намного массивней пристройки (или расположено на неблагоприятном грунте), их усадка заметно отличается. Для минимизации возможного ущерба постройке между фундаментами устраивается осадочный деформационный шов.

В строительстве пристройки, как и в технологии строительства домов, используются все виды фундаментов – ленточные, свайные и плитные.

Возводим пристройку самостоятельно

Итак, мы выше рассмотрели разновидности пристроек, и из каких материалов, собственно, их строят. Постараемся теперь выработать общий для всех типов пристройки алгоритм её возведения, чтобы при необходимости можно было самостоятельно приступить к работе.

Перво-наперво перед возведением такого рода конструкции следует для себя определить, каково назначение будет этой добавочной к дому площади. И не стоит надеяться на обычное «Там видно будет!». Ведь от назначения будущей пристройки зависит многое. Скажем, если у вашего дома высокий фундамент, а вы собираетесь на вновь пристроенной площади разместить гостевую спальню либо кухню со столовой, то и этот пристрой придётся поднимать на тот же уровень. Значит, необходимо делать аналогично прочный фундамент до уровня основной постройки

А вот гараж или хозяйственная пристройка вовсе этого не требуют.
Также важно определиться с различного рода коммуникациями. Опять же от назначения зависит, будет ли в этом новом помещении необходимость провести только электричество или сюда же придётся подводить водопровод и канализацию.
Архиважный момент — стыковка основного строения и пристройки, для каких бы целей она ни строилась

Любая пристройка должна органичным продолжением основного здания, не давать трещин, её фундамент не должен проседать.
Много трудностей вызывает и кровля. И здесь нужно учесть следующее: кровля пристроенного сегмента должна быть опущена чуть ниже уровня основной крыши дома. Образовавшийся в этом случае нахлест не даст влаге атмосферных осадков попадать в место стыка, а, стало быть, и внутрь помещения.

Как сделать крышу на пристройке к дому (расчеты)

Если у вас нет строительного образования и вам трудно «поддаются» чертежи и расчеты, то лучше доверить это дело специалистам. Особо упорным предлагаем ознакомиться со специальной программой «Аркон», которая поможет произвести необходимые вычисления при проектировании крыши. Данное приложение считается самым удобным, среди присутствующих.

Можно узнать, как правильно сделать крышу пристройки к дому, проведя расчеты и вручную. Из них самые приоритетные – снежная и ветровая нагрузки

Первый параметр важно рассчитать со всей возможной точностью. Нужно учесть все нюансы и тонкости

Расчеты просты: выше наклон крыши – меньше осадков задерживается (в том числе и зимой).

Аэродинамический коэффициент (второй параметр) зависит от уклона верхней конструкции здания. Слишком высокий – создает риск опрокидывания крыши (потому что на нее действует сила ветра), а пологий – приводит к скоплению осадков, в особенности зимой. Тут важен оптимальный расчет.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущей пристройки;
• Обозначается деформационный шов;
• Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
• Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Как сделать правильные расчеты?

Так как пристройку решают установить своими руками к уже построенному дому (иначе она возводилась бы вместе с ним), понадобится самостоятельно сделать чертеж. Необходимые размеры рассчитываются легко: по длине стены дома и желаемой ширине пристройки.

При этом расчет крыши требует соблюдения особых условий. А именно: в зависимости от кровельного покрытия определяется угол наклона. Надо сказать, что именно от этой величины зависит прочность строения:

• при недостаточном уклоне осадки будут задерживаться на крыше веранды, утяжелять ее, увеличивать давление на балки, стены, фундамент;
• при чрезмерном уклоне кровля может пострадать во время сильного ветра (увеличиваются ее площадь и степень парусности).

Минимальный угол наклона ската имеет такие значения:

• 5° для 2-слойного рубероида,
• 6° при выборе ондулина,
• 11° для мягкой кровли,
• 12° для профилированного стального настила,
• 14° при выборе металлочерепицы,
• 15° для 3-слойного рубероида,
• 22° при выборе черепицы, шифера.

Максимальный уклон ската для всех материалов составляет 60°. Однако лучше не придерживаться этого параметра и брать средние показатели: 20°-35°.

Устройство отдельного ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология устройства отдельного фундамента не отличается от устройства жесткой конструкции. Отличие в одном – фундамент пристройки отделен от основания дома деформационным швом. Деформационный шов проходит через всю конструкцию пристройки – фундамент, стены, кровлю. Существует несколько видов деформационных швов, разделяемых по функциональности:

• Осадочные;
• Сейсмические;
• Температурные;
• Усадочные.

Рассмотрим простейший вариант деформационного шва, который будет нам полезен – усадочный шов.

1. Выкапываем траншею, устраиваем щебневую подушку, укладываем рубероид и монтируем арматурный каркас – делаем все, как при устройстве жесткой конструкции, только не крепим каркас к существующему фундаменту.
2. Если стенка основного фундамента ровная и сориентирована строго вертикально, то при заливке между свежим фундаментом и существующим прокладываем рубероид или линолеум, любой материал, не препятствующий вертикальной усадке.
3. Если опалубка существующего фундамента была выполнена плохо — на стенке неровности, отсутствует вертикаль, то усадочный шов придется заполнить упругим синтетическим материалом, например, пенополистиролом или вспененным полиэтиленом. Толщина шва зависит от степени отклонения стенки фундамента от вертикального значения.

На заметку!При планировании усадочного деформационного шва, рассчитывайте на то, что он пройдет через все строение – от фундамента до крыши.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Фронтальная пристройка к дому

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

1. с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
2. закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
3. проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
4. в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
5. стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку

https://youtube.com/watch?v=umwQRN9di54

и как нельзя никоим образом:

Утепление – обязательная операция для пристройки

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Виды пристроек по технологии строительства и материалам

Разберем наиболее популярные виды подробнее.

Каркасно-щитовая

Имеет такие преимущества:

• легкий вес;
• скорость установки;
• недорогие материалы;
• универсальность использования.

Каркас возводится небольших размеров – 2*2 м, 2*3 м или же приличных – 5*2 м, 6*3 м. Все зависит от бюджета и назначения.

Фото: строительство каркаса деревянной веранды на винтовом фундаменте. Материал: брус, доска.

За основу берутся профильные трубы либо обработанный антисептиками деревянный брус.

Каркас формируется по периметру будущей пристройки. Для усиления – под каждую стену отдельно.

Снаружи и внутри сооружение обшивают плитами ДСП, ОСП (на выбор). Чтобы в нем лучше сохранялось тепло, между плитами прокладывают утеплитель. Толщина слоя – от 5 см.

Для этого подойдут:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• минеральная вата;
• опилки.

Фото: зашиваем каркас пристройки листами ДВП.

Для внешней отделки конструкции используют:

• блок-хаус;
• сэндвич-панели;
• фанеру;
• поликарбонат;
• вагонку;
• пластик.

крыша может быть:

• односкатная;
• двухскатная;
• вальмовая и других форм.

В качестве кровельного материала берут:

• ондулин;
• шифер;
• керамопласт;
• металлочерепицу.

Форму крыши, материал для нее стоит подбирать в гармоничном сочетании с основным зданием или делать полностью из таких же материалов.

Кирпичная

Как правило это закрытое жилое помещение с отоплением.

Кирпич отличается:

• длительным сроком службы;
• долговечностью;
• выбором форм, цветов, техник кладки.

Но вместе с тем под такую конструкцию придется заливать ленточный или монолитный фундамент. Кладка занимает много времени и сил. Если заказывать у специалистов, то цена окажется высокой.

В оконные проемы вставляют надежные стеклопакеты. Газовое отопление часто заменяют камином интересной формы. Заранее продумывают его расположение и выход дымоходной трубы.

Из кирпичной постройки получится хорошая оранжерея, домашняя библиотека, бильярдная, игровая комната.

Блочная (пенобетон, газобетон)

В отличие от кирпича блоки недорогие, имеют легкий вес. За счет пористой структуры обладают хорошей теплоизоляцией, пожаробезопасны. Большие размеры существенно ускоряют процесс кладки. Сооружение не требует усиленного фундамента.

Используются для кладки жилых помещений. Благодаря ровным стенам подходят для любого вида внутренней отделки.

Деревянная (бревно, брус)

Такое дополнительное помещение актуально в случае, если сам дом сделан из дерева.

Вне зависимости от используемого типа или породы любой деревянный элемент конструкции нуждается в защите от влаги, огня, насекомых.

Из СИП-панелей (сэндвич-панелей)

Материал получил такое название из-за того, что состоит из двух пластов ОСП, а между ними находится слой утеплителя (полистирол, пенопласт, минеральная вата). СИП-панели влагостойкие, не боятся перепадов температур.

Применяются при строительстве каркасно-щитовых конструкций или как наружный отделочный материал. Крепление панелей выполняется сверху готового каркаса из бруса. Ими же делаются оконные, дверные проемы. Щели, зазоры между плитами заполняются монтажной пеной.

Инструменты и материалы для создания каркасного пристроя к дому

Разрешение из БТИ получено. Теперь необходимо подготовить инструменты и материалы для строительства. Вам потребуются:

• цементный раствор;
• деревянные доски;
• песок;
• мелкие камушки;
• ОСБ-плиты;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• шпаклевка;
• краска для ОСБ-плиты;
• материал для устройства крыши;
• деревянная или металлическая дверь (по желанию хозяина);
• окно в пластиковой или деревянной раме (в случае необходимости);
• линолеум, керамические плиты или ламинат для отделки пола;
• перфоратор;
• строительный миксер;
• валики и кисти;
• гвозди и саморезы;
• монтажная пена;
• строительный степлер;
• лопата;
• металлические трубы диаметром 15-20 см, длиной 2,7-3 м.

Цементный раствор реализуют в пакетах по 25 килограммов каждый. Правила использования указаны на упаковке товара. Цена – 700 до 2 тысяч рублей, одни из лучших производителей — «Силка», «Макссил», «Мапей».

Основание пристройки должно быть прочным и устойчивым, поэтому для фундамента выбирайте качественный цемент, а не дешевую смесь

Деревянные доски понадобятся сначала для создания опалубки фундамента. Затем ими можно будет застелить залитый цементом пол, чтобы утеплить его и смягчить. Для подобных целей лучше всего подойдут ель, сосна, дуб. Толщина доски – не менее 5 миллиметров. Длину выбирайте в зависимости от площади каркасной пристройки к дому.

Выбирайте ОСБ толщиной не менее 7 миллиметров с размерами 100 × 100 сантиметров. Сама плита должна быть гладкой и однотонной. Это говорит о высоком качестве изделия.

Как утеплитель можно использовать минеральную вату или пенополистирол. Первый вариант дешевый, но материал быстро приходит в негодность. Пенополистирол имеет длительный срок эксплуатации (до 20 лет). Реализуется в виде плит, размеры одной — 200 × 100 сантиметров.

Выбирайте изделия от 10 миллиметров толщиной от компаний: «Пеноплекс», «Экстрол», «ТехноНиколь».

Пенополистерол для утепления пристройки к дому предпочтительнее, чем минвата. Он не впитывает жидкость, не боится перепадов температур

Гидроизоляция нужна обязательно. В качестве таковой можно использовать полимерный рулонный материал. Толщина – не менее 5 миллиметров.

Цена за квадратный метр – около 500 рублей. Среди фирм пользователи рекомендуют отдавать предпочтение следующим: «Боларс», «Пенетрон», «Полилен», «Зубр».

Шпаклевка и краска нужны для наружной  и внутренней отделки. Узнать о выборе краски подробнее можно здесь.

На крышу можно положить металлочерепицу. Это прочный и устойчивый к погодным катаклизмам материал, который прослужит долго, к тому же он выглядит стильно, стоит недорого.

За квадратный метр вы заплатите 200-400 рублей. Толщина черепицы должна быть не менее 5 миллиметров.

Важно: проще всего создать каркасный пристрой к дому с помощью ОСБ. Такая комната будет теплой и прочной, если правильно утеплить ее. Конечно, возвести стены можно из кирпича, пеноблоков или деревянных брусьев

Но это гораздо дороже и энергозатратней

Конечно, возвести стены можно из кирпича, пеноблоков или деревянных брусьев. Но это гораздо дороже и энергозатратней.

Сколько взять  материала для стен и пола? Какова сумма затрат? Все зависит от размеров самого пристроя.

Определиться с видом помещения помогут чертежи, представленные ниже:

С помощью такого чертежа можно создать простой пристрой к дому с односкатной крышей. Используйте собственные размеры

Такой чертеж пристройки к дому поможет просто и быстро возвести дополнительную комнату или, например, кладовую

Что такое пристройка к дому

Это хорошее решение для увеличения свободного пространства в доме любого вида. Строительная работа может быть выполнена без помощи специалиста, но для этого нужны навыки и понимание технологии проведения работ. Но ничего сложного в этом деле нет.

Поддержка специалистов может понадобиться только на этапе проектирования пристройки, а также при проведении коммуникаций.

Часто появляются проблемы, когда возникает необходимость в узаконивании сооружения в органах контроля.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
24.63%

Дом из кирпича
18.39%

Бревенчатый дом
14.47%

Дом из газобетонных блоков
16.6%

Дом по канадской технологии
11.47%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.74%

Монолитный дом
4.01%

Дом из пеноблоков
3.39%

Дом из сип-панелей
3.3%

Проголосовало: 3338

Предназначение деревянной пристройки

Можно значительно увеличить полезную площадь дома, быстро провести свет и систему отопления. В этом случае, деревянная пристройка к кирпичному дому, сделанная своими руками, дополнит имеющийся интерьер и экстерьер. При этом целостность не нарушится.

Необходимость в пристройке появляется также в том случае, когда в процессе планирования дома была упущена из внимания необходимость в комнате или не было достаточно денежных средств для строительства дополнительных помещений, бани или гаража.

Пристройка будет необходима для:

• расширения площади;
• гаража;
• веранды;
• бани;
• хозяйственного помещения.

Когда будет определена цель того, что будет построено, нужно определить такие моменты: дополнительный фундамент, тип кровли, дополнительные двери, подвод воды, освещения.

Подготовка принадлежностей для монтажа конструкции

Предварительно подготовьте все необходимое для устройства односкатной кровли, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски недостающих приспособлений.

Набор для монтажа крыши односкатного типа

Доски и бруски. Гвозди. Антисептическая пропитка для элементов из древесины. Теплоизоляционный материал. Влагоизоляция. Пароизоляционный материал. Крепежные элементы. Молоток и топор. Гидравлический уровень. Острый строительный нож. Измерительная рулетка. Ножовка. Строительный степлер и скобы. Карандаш плотника. Кисть для нанесения антисептической пропитки на древесину.

Преимущества и недостатки пристройки из газобетона к кирпичному или деревянному дому

Одним из самых ценных качеств газобетона является его низкая теплопроводимость, благодаря которой толщина блочных стен может быть гораздо меньшей, чем кирпичных. Даже если сравнивать с поризованным пустотелым кирпичом, у газоблока плотностью D500, которой вполне достаточно для небольшой пристройки, коэффициент теплоизоляции будет вдвое ниже (0,11 против 0,22 Вт/м*С). А чем ниже этот показатель, тем стены будут более тёплыми.

Так же у газоблоков относительно кирпича имеется и ряд других преимуществ:

• Малый вес. Кубометр газоблока весит в два-три раза меньше кирпича (в зависимости от пустотности последнего), а это не только снижает нагрузку на фундамент, но и облегчает работу в целом.
• Простота обработки. В отличие от кирпича, который достаточно трудно кроить на половинки, газоблок можно разрезать ручной ножовкой.
• Скорость возведения. Пристройка из газобетона к кирпичному дому будет возведена гораздо быстрее, так как на 1 м² кладки из кирпича затрачивается 3 часа, а на газоблочную – всего 0,88 часа.
• Низкая цена. Стоимость газоблока даже от известных производителей, автоклавного, хорошего качества, редко когда превышает 4000 руб за 1 м³. Кирпич, даже самый дешёвый, рядовой, будет стоить не менее 5600 руб/м³.

Недостаток у газобетона только один: он гораздо сильнее кирпича впитывает влагу, и требует обязательной внешней отделки. Выбирать её вариант следует, исходя из внешнего вида основного дома. Если его стены, к примеру, из силикатного кирпича, им же можно отделать и газобетонную кладку, взяв материал лицевого качества.

Вести кладку газоблока и кирпича можно параллельно, но обязательно с вентзазором и продухами, соединяя стенки между собой гибкими связями или сеткой. В этом случае, газоблок можно взять теплоизоляционный (плотностью D300 или В400). С отделкой можно поступить гораздо проще, и совсем обойтись без кирпича. Например, подобрать фасадные панели с соответствующей фактурой и облицевать ими блочную кладку.

Пристройка из газобетона к деревянному дому будет иметь ещё больше преимуществ. Самое существенное заключается в отсутствии усадки – во всяком случае, у автоклавных блоков. У дерева это длительный процесс, по истечении которого на срубе появляются трещины, открываются межвенцовые швы. Как горючий и неустойчивый к биологическим воздействиям материал, древесина требует пропитки огнебиозащитным грунтом, действия которого хватает всего на несколько лет. А это тоже лишние затраты.

Крыша и утепление пристройки

Крышу проще всего оборудовать обычную односкатную. Ее следует делать как продолжение крыши основного здания. Такое возможно, если пристройка к дому боковая. Кровля пристройки должна заходить под основную крышу.

Все элементы – стропила, балки, обрешетку обязательно проходят антисептиком. Кровля кладется внахлест и в зависимости от ее вида, крепится к обрешетке саморезами либо шиферными гвоздями.

В качестве утепления применяется пенопласт либо минеральная вата. Сначала каркас обшивают гидробарьером, затем располагают утепляющий материал между стойками каркаса, и между ним и зашивкой крепят паробарьер. Затем крепят к стойкам ОСП либо гипсокартон, и приступают к чистовой отделке.

Пристройка из бруса к деревянному дому

Присоединить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:

• На брусок. К ровной поверхности стены или на ровно обрезанные торцы сруба набивают брусок, предварительно заложив по линии соединения ленточный межвенцовый утеплитель. В торцах бруса пристройки нарезают по размеру бруска паз. Соединяют обе стены (старую и новую) замком «шип-паз», проложив его еще одним слоем межвенцового утеплителя.
• На прорезанный в деревянном фасаде паз. Если надо присоединить стену пристройки к бревенчатому дому посредине фасада, то закладной брусок набивать нет смысла – между ним и «волнистой» стеной останутся большие щели. В этом случае на фасаде прорезают паз по ширине бруса и соединяют их через ленточный утеплитель.

В обоих случаях рядом с узлом соединения брус надо соединить между собой на нагели – чтобы стена одинаково оседала по высоте, и венцы не расходились из-за разницы в силе трения на разных участках узла.

Видео описание

Наглядно про состыковку бруса со стеной деревянного дома и применение нагелей смотрите в видеоролике:

Видео описание

А в следующем видео показана первая часть работы по реконструкции этого же дома, где рассказывается о подготовке – закладке фундамента. Здесь интересно то, что пристройка больше основного здания:

Есть и третий способ – соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него закладывают ленточный утеплитель и закрывают его нащельником. После окончания активной фазы усадки (минимум год) нащельник и скобы снимают, стык конопатят еще раз, забивают скобы заново и опять закрывают его нащельником.

Пристройка к кирпичному дому

К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего брусовую стену пристройки крепят через дополнительный брус с прорезанным пазом. По сути способ аналогичен принципу соединения с деревянной стеной «в паз». В принципе можно использовать монтаж на брусок, но его сложнее закрепить к фасаду анкерами напрямую, а если использовать уголки, то они будут мешать «скольжению» стены из бруса при усадке.

Соединение в паз эффективно в любом случае – и по герметичности, и по прочности зацепления. А теплоизоляцию узла соединения пристройки из бруса к кирпичному дому обеспечивают все тем же межвенцовым утеплителем.

Паз в кирпичном фасаде обустраивают из профилированного деревянного брусаИсточник kayabaparts.ru

Кровля

При строительстве кровли пристройки каких-либо особенностей нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша. Стропильная система обоих видов относится к простейшей и главная сложность – обеспечить герметичность примыкания.

Если крыша примыкает к фасаду, то изготовитель любых кровельных материалов в инструкции по монтажу описывает практически все возможные комбинации узлов примыкания к другим поверхностям независимо от их материалов.

Если крыша пристройки продолжает скат кровли дома, то все зависит от высоты фасада. В простейшем случае, с одинаковым уклоном двух участков, придется «нарастить» стропильные ноги с этой стороны. Более сложный вариант – изменение угла уклона (по типу ломаной крыши). Но и в этом случае технология обустройства кровли стандартная.

Так выглядит ломаный скат кровли со стороны пристройкиИсточник imo.ru.net

Если дом и пристройку «накрывают» одной кровлей (как это бывает при реконструкции здания), то устраивают общую стропильную систему с одним контуром мауэрлата или верхней обвязки.

Заключение

Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от строительства брусового дома. Здесь также нужен детальный проект от фундамента до кровли. И конечно, особую сложность накладывает необходимость доработки уже имеющихся инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов системы аварийной защиты. Для автономного отопления потребуется проведение новых тепловых расчетов (и возможно – замена оборудования). Может оказаться и так, что надо будет «нарастить» трубопроводы для воды и канализации.

Устройство основы пола пристройки

Для столбчатого фундамента подойдет основание пола из дерева. При возведении ленточного основания, есть выбор между деревянным и бетонным полом. Если помещение пристройки будет использоваться как дополнительная комната, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции и ровной поверхности.

Бетонный пол

Перед заливкой пола учтите характеристики почвы пристройки. Бетонный пол не обустраивают на подвижный грунт. Если помещение никогда не отапливается, со временем бетонная конструкция может деформироваться.

Возведение бетонного пола включает следующие этапы:

1. После полного высыхания ленточного фундамента, внутри конструкции выкопайте верхний слой грунта на 25-35 см и утрамбуйте поверхность земли.
2. Засыпьте речной песок толщиной в 10 см. Утрамбуйте и уложьте два слоя рубероида в шахматном порядке.
3. Засыпьте керамзит на толщину 15 см. Установите специальные маячки или кирпичи по периметру керамзитной подушки. Сверху установите строительный уровень и выровняйте основание пола. Если пристройка строится для летней дачи, укладывать арматурную решетку не обязательно.
4. Залейте качественный бетонный раствор, выравните его с помощью правила и ждите полного застывания.

Строительный уровень поможет сделать поверхность бетонного пола максимально ровной

Пол на деревянных балках

Для столбчатой конструкции фундамента или каркасной пристройки необходимо установить несущие лаги. Они выполняют функцию скелета здания, равномерно распределяя нагрузку по всей пристройке.

Укладка балок происходит по такой технологии:

1. На столбы фундамента установите и закрепите двойной слой гидроизоляции.
2. Перед установкой деревянные балки обработайте специальным антисептиком.
3. Балки перекрытия уложите на столбы фундамента и закрепите уголками. Таким же способом балки скрепите между собой.

Несущие лаги должны быть крупными и изготовленными из качественного дерева, от них зависит прочность всей конструкции

Устройство фундамента для пристройки

фундамента для пристройки

Прочный фундамент – это залог крепости, как пристроенной конструкции, так и самого дома. Существует три вида фундаментов:

 ленточный;

 монолитный;

 столбчатый.

Правильным решением при выборе типа фундамента станет такой же, как и под самим домом.

Важно продумать заранее о том, как будут соединены два фундамента. Как правило, в старую конструкцию забивается арматура, которая затем монтируется в новую

Такой способ гарантирует прочность и препятствует осадке здания. Дверной проем можно вырубить в том месте, где конструктивно предусмотрено окно.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, идущая по периметру всего здания. Глубина такого основания должна быть менее глубины промерзания грунта. Ввиду небольшой глубины, должно быть предусмотрено достаточное армирование конструкции, чтобы расширяющийся грунт не разрушил ее. При правильном исполнении ленточное основание дома будет прочным и относительно недорогим, оно подойдет под легкие конструкции.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент – подходит для тех регионов, где грунт промерзает на большую глубину. При его строительстве нужно сделать разметку участка, вырыть котлован, выложить его дно песчаной подушкой. Обязательным этапом является установка дренажных труб и гидроизоляция опалубки. Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий процесс, но такая конструкция будет служить долгие годы.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – его принцип основан на том, что во всех точках пересечения стен возводятся столбы. Такой тип основания подходит для легких конструкций, является самым недорогим. Преимуществом столбчатого типа является то, что он способен противостоять воздействию нестабильного грунта и не требует гидроизоляции. Однако следует ответственно подойти к утеплению пола.

Жесткий способ стыковки фундамента для пристройки

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие – жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Технология устройства жесткого соединения фундамента для пристройки

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания. Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего. Понятно, что разные типы фундаментов воспринимают движение грунтов при пучениях по-разному, поэтому фундамент под пристройку должен быть того же типа, что и основной, независимо от материала и вида конструкций пристройки. Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки – пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров. Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей. Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов. арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы. При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.